Les lumières s'éteignent à Vedado vers sept heures la plupart des soirs, et la rue ne se vide pas. Elle se remplit. Les chaises sortent sur le trottoir, les tables de dominos se déplacent sous des lampadaires qui ne fonctionnent pas, et sur un kilomètre, la chose la plus lumineuse de la côte est le générateur d'un hôtel qui projette sa lumière sur la digue. La Havane tourne à l'improvisation, et savoir si cela justifie le vol dépend moins de la ville que de ce que vous avez emporté comme attentes.
La réponse courte avant la longue
Venez si vous aimez l'architecture, la musique, la peinture et la conversation, et si vous pouvez absorber les frictions sans que cela vous gâche l'humeur. Restez chez vous s'il vous faut une douche chaude à la demande, un menu complet, un emploi du temps fiable ou une soirée qui se déroule exactement comme prévu. Je pense à chacun de ces points au sens littéral. L'alimentation électrique fait défaut pendant de longues périodes chaque jour dans la majeure partie de la ville ; l'eau est pompée électriquement, donc une coupure dans un immeuble élevé signifie aussi pas de douche avant le retour du courant ; et les cuisines travaillent avec ce qui est arrivé cette semaine-là plutôt qu'avec le menu qu'elles ont imprimé.
Ce qui a changé depuis les vieux guides mérite d'être dit sans détour, car cela affecte ce que vous pouvez réserver. Iberostar a quitté Cuba en juillet 2026 et Melia a achevé son retrait le 24 juillet 2026, donc deux des noms que vous avez peut-être vus sur d'anciennes pages d'hôtels n'existent plus ici. Le ministère du Tourisme et Havanatur recensent dix-huit établissements havanais en activité durant l'été 2026, une liste bien courte pour une capitale de cette taille. La Fabrica de Arte Cubano, qui structurait tout un circuit de soirée à Vedado, a fermé en juin 2026 sans date de réouverture. La pénurie de carburant a cloué au sol une grande partie de la flotte privée de voitures classiques qui était autrefois le moyen par défaut de longer la côte.
Face à cela : la collection de peinture cubaine reste l'une des meilleures de l'hémisphère, la rumba du dimanche a toujours lieu, le cabaret ouvre encore six soirs par semaine, et la digue n'a pas besoin d'électricité. Un reportage d'août 2026 décrivait le Malecon assez vide pour le traverser sans regarder, ce qui vous dit à la fois que la fréquentation s'est effondrée et que vous aurez une grande partie de La Havane plus ou moins pour vous seul.
Où dormir, et pourquoi la liste s'est raccourcie
La bonne question à se poser sur n'importe quel hôtel havanais en 2026 est de savoir si l'établissement produit sa propre électricité et sa propre eau. Trois le font à grande échelle, et tous les trois vous laisseront entrer pour boire un verre.
Hotel Nacional de Cuba (Vedado, sur la falaise où le Malecon bifurque) est l'évidence. Il figure sur la liste officielle des établissements en activité, dispose d'un générateur de secours, et sa terrasse-jardin au-dessus de la mer est le classique coucher de soleil havanais qui a encore de la lumière de manière fiable. Les boissons coûtent environ 6 à 12 $ ; les tarifs des chambres varient énormément selon la façon dont vous réservez, et le paiement se fait en espèces. Il accueille les groupes sans faire d'histoires, la terrasse absorbant des cars de touristes depuis des décennies, et il n'y a aucune politique de porte à négocier. Si vous voyagez en couple et voulez la vue sans l'heure des cars, venez avant six heures.
Hotel Parque Central (Vieille Havane, face au parc dont il porte le nom) est la même proposition dans le centre colonial, et c'est là que le changement de nom prend les gens au dépourvu : c'était l'Iberostar Parque Central, et depuis le retrait d'Iberostar, il ne porte plus que son nom actuel. Réservez-le sous ce nom, sinon vous ne le trouverez pas. Il est répertorié comme fonctionnant avec sa propre électricité et sa propre eau depuis fin août 2026. Le bar-piscine sur le toit admet les non-résidents, les boissons coûtent environ 8 à 14 $, et il vous offre la meilleure vue dégagée sur le dôme du Capitole de toute la ville, meilleure pour les photos que tout ce que vous obtiendrez au niveau de la rue.
Hotel Cohiba (Vedado, en bord de mer) est l'ancien Melia Cohiba, désormais géré par l'État sous ce nom raccourci après le retrait de Melia. Il figure à la fois sur la liste officielle cubaine et sur les listes qu'utilisent les tour-opérateurs britanniques, en tant qu'établissement disposant de sa propre électricité et de sa propre eau. Il possède aussi la plus grande capacité de type congrès encore en fonctionnement à La Havane, ce qui en fait le choix pratique pour tout ce qui ressemble à une réservation de groupe. Espèces uniquement, et les tarifs se situent dans le haut de la fourchette locale.
Les chambres privées chez l'habitant restent l'option la plus chaleureuse et la moins chère, et je ne découragerais personne d'en choisir une, mais comprenez le compromis. Une maison privée est branchée sur le même réseau que sa rue, sans générateur et souvent sans réservoir d'eau sur le toit suffisamment grand pour tenir pendant une longue coupure. Vous achetez de l'hospitalité, pas de l'infrastructure. Si vous voulez les deux, scindez le séjour : quelques nuits chez l'habitant, quelques nuits dans un hôtel avec générateur, et utilisez la recherche d'hôtels à La Havane pour voir ce qui est réellement réservable à vos dates plutôt que ce que suggèrent les anciennes annonces.
Des journées qui n'ont pas besoin du courant
Organisez vos heures de jour autour de choses en extérieur ou éclairées par la lumière naturelle, et les coupures cesseront d'être le récit de votre voyage.
Fusterlandia (Jaimanitas, à l'ouest le long de la côte) est l'exemple le plus clair du principe. C'est un quartier habité plutôt qu'un parc ou une galerie : la mosaïque de Jose Fuster s'est étendue sur plus de quatre-vingts maisons, avec l'atelier de l'artiste lui-même au centre. Cela ne ferme pas au sens habituel, bien que l'atelier et les vendeurs de carreaux s'arrêtent vers cinq heures. L'entrée est gratuite, les groupes sont bienvenus et personne ne surveille la porte ; emportez des espèces si vous voulez des carreaux ou des estampes, car vous en voudrez.
Callejon de Hamel (Cayo Hueso, Centre Havane) est une ruelle courte et peinte qui devient tout autre chose le dimanche, quand la rumba démarre à midi. Elle est gérée par la communauté plutôt que programmée par l'État, et c'est pourquoi elle a traversé le ralentissement sans dommage ; son fonctionnement a été confirmé sur la base de preuves actualisées en juin 2026. C'est gratuit, en extérieur, et cela n'a besoin de rien du réseau. Laissez un pourboire aux musiciens ; 3 à 5 $ par personne est la norme, et ce n'est pas facultatif dans l'esprit. Les groupes sont acceptés, mais le dimanche à midi la ruelle est vraiment bondée, donc si la foule n'est pas votre truc, arrivez à 11 h 30 et tenez-vous au bout.
Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (deux bâtiments, tous deux dans le vieux centre) est celui que je protégerais dans n'importe quel itinéraire. La collection cubaine est de classe mondiale selon n'importe quel critère, pas seulement selon les critères locaux, et comme les galeries sont éclairées par la lumière naturelle, c'est l'option la plus solide un jour de pluie ou lors d'une longue panne. Un seul billet couvre les deux bâtiments et vous pouvez faire les deux dans la journée si vous êtes discipliné sur le déjeuner. L'entrée coûte une somme modique en pesos (emportez de petites coupures), et les visites guidées pour groupes se réservent à l'avance. Les horaires d'ouverture changent sans prévenir, donc vérifiez le site du musée lui-même le matin où vous prévoyez d'y aller plutôt que la veille au soir.
Museo Hemingway Finca Vigia (San Francisco de Paula, à environ 15 km) est une maison que l'on regarde à travers ses portes et fenêtres ouvertes plutôt que l'on ne traverse. C'est une politique anti-vol délibérée, non un signe de fermeture ou de délabrement, et une fois qu'on le sait, on cesse de se sentir floué. Les pièces sont laissées telles quelles, et la vue sur la ville depuis le parc est la raison d'y aller. L'entrée coûte environ 125 CUP plus votre taxi. La contrainte déterminante est le carburant, pas le musée : convenez d'un tarif d'attente avec votre chauffeur avant de partir, et prévoyez de payer l'attente. Les groupes en car gèrent cela couramment et le domaine absorbe facilement les effectifs.
Le Malecon (qui va du vieux centre à Vedado) est l'autre chose qui fonctionne quoi qu'il arrive. Avec le réseau à l'arrêt pendant de longues périodes, c'est là que la ville se rend réellement après la tombée de la nuit, et la digue fait le travail que faisaient les bars. C'est gratuit, cela accueille n'importe quelle taille de groupe, et c'est la meilleure heure de la journée pour comprendre ce qui est arrivé à La Havane. C'est aussi plus vide que cela ne l'a été de mémoire d'homme.
Manger quand la chaîne d'approvisionnement est mince
Cherchez l'ampleur. Les cuisines dotées de plusieurs salles, de leur propre boulangerie ou de leur propre système de secours tendent à continuer de servir pendant les coupures qui ferment les petits établissements pour la soirée.
El Biky (Centro Habana) est le repas le plus fiable de la ville, précisément pour cette raison. Boulangerie, café, bar et un restaurant à l'étage sous un même toit, ouvert toute la journée, avec suffisamment de place pour asseoir un groupe sans prévenir, ce qui est rare ici. La plupart des plats coûtent entre 6 et 15 $. Si une journée part en vrille et qu'il vous faut un endroit simplement ouvert, c'est la solution.
La Guarida (Centro Habana) reste la référence des restaurants privés de La Havane, en activité depuis 1996 dans l'immeuble à l'escalier de Fresa y Chocolate, et les avis récents montrent qu'il fonctionne toujours sans signal de fermeture. Les plats principaux coûtent environ 18 à 30 $. Deux points pratiques. Son propre site web renvoyait des erreurs le jour où j'ai vérifié, donc confirmez par téléphone avant de traverser la ville. Les salles sont aussi petites et réparties sur plusieurs étages, donc il n'accueille les groupes que sur arrangement préalable, et une grande tablée qui se présente sans prévenir se verra refuser poliment mais fermement. Pour deux personnes, c'est encore le meilleur dîner de la ville.
El Cocinero (Vedado) dispose d'une terrasse sur le toit qui accueille bien les groupes, avec des plats principaux autour de 12 à 22 $, et il était encore répertorié comme en activité jusqu'en août 2026. Il porte désormais ce quartier à lui seul : la Fabrica de Arte Cubano voisine, qui était la raison pour laquelle on venait à ce coin, a fermé en juin 2026. Organisez la soirée autour du dîner plutôt qu'autour de ce qui suit, et réservez à l'avance pour tout groupe de plus de six.
El Chanchullero (Vieille Havane, sur la Plaza del Cristo) est le contrepoids honnête et bon marché au circuit Hemingway, et il en fait sa propre plaisanterie. Les plats coûtent 4 à 9 $, ce qui est le meilleur rapport qualité-prix pour manger et boire dans le vieux centre. C'est très petit et il y a la queue, donc une tablée de plus de quatre attendra ou se répartira sur plusieurs tables. Son statut actuel repose sur une présence active sur les réseaux sociaux plutôt que sur une source d'information, donc considérez-le comme probablement ouvert plutôt que certainement ; El Dandy, sur la même place, est la solution de repli évidente si le rideau est baissé.
Ce qui se passe encore après la tombée de la nuit
Tropicana (Marianao) est en activité depuis 1939 et a actualisé ses informations de billetterie en juin 2026. Étant en plein air et alimenté par générateur, il est moins exposé aux coupures de courant que n'importe quelle salle intérieure de la ville, ce qui constitue un véritable argument en sa faveur au-delà du spectacle. Les billets coûtent de 85 à 150 dollars selon la catégorie de siège, les tables par niveaux et les transferts en autocar sont la norme, et l'établissement est conçu pour les groupes d'une manière qu'aucun autre lieu ici ne propose vraiment. Le début à 22h est le hic : organisez votre retour avant d'entrer, car trouver une voiture à une heure du matin dans une rue non éclairée n'est pas une solution.
La Zorra y el Cuervo (Vedado, sur La Rampa) est la salle de jazz sérieuse, et un lieu programmé pour l'édition 2026 du Havana Jazz Festival en janvier et février. Le droit d'entrée est d'environ 10 dollars, boisson comprise. Le sous-sol est minuscule, il n'y a pas de réservations pour les grands groupes, et les concerts commencent tard, alors venez en petit groupe, arrivez tôt et acceptez que la salle dépende du réseau électrique. Traitez la soirée comme vous traiteriez la météo et prévoyez une solution de repli, ce qui dans ce quartier signifie généralement un dîner qui se prolonge ou le malecón.
Se déplacer, et le problème du carburant
NostalgiCar (Vedado) est géré par ses propriétaires Julio et Nidialys et fonctionne toujours, avec des voitures américaines restaurées à environ 30 à 50 dollars de l'heure par voiture, quatre ou cinq passagers chacune, et des convois de plusieurs voitures pour les groupes sur arrangement. C'est aussi ce qu'il y a de plus exposé au carburant dans cet article : la pénurie de 2026 a immobilisé une grande partie de la flotte privée de voitures classiques de La Havane, alors réservez bien à l'avance et reconfirmez la veille. Quand cela fonctionne, une heure le long de la côte est le meilleur argent que vous dépenserez ici.
Sinon : convenez de chaque tarif de taxi avant de monter, il n'y a pas d'applications de VTC, et les trajets hors du centre sont facturés autant selon l'anxiété du chauffeur face au carburant que selon la distance. Parcourir le centre historique et Centro Habana est simple de jour et parfaitement normal après la tombée de la nuit sur les axes principaux, bien que les rues latérales non éclairées soient vraiment sombres, alors emportez une lampe torche, pas seulement un téléphone.
Notes pratiques
Apportez tout votre argent en espèces, en euros ou en dollars, en coupures variées. Les cartes émises par les banques américaines ne fonctionnent pas du tout à Cuba, et les cartes d'ailleurs fonctionnent de manière suffisamment imprévisible pour qu'aucun plan sensé ne repose sur elles. Plusieurs adresses ci-dessus sont explicitement en espèces uniquement, dont deux des trois hôtels. Gardez de petites coupures en pesos à part pour les entrées des musées et les pourboires.
Partez du principe que vous passerez plusieurs heures sans électricité ni eau chaque jour, et faites vos bagages en conséquence : une batterie externe assez grande pour deux jours, une lampe frontale et une gourde. Douchez-vous quand l'eau est disponible plutôt que quand l'envie vous prend. Cette seule habitude élimine la majeure partie des frustrations quotidiennes.
Côté timing, de novembre à mars, il fait plus sec et plus frais, et c'est la période où la ville est la plus agréable à vivre ; le festival de jazz tombe en janvier et février. Le dimanche est rythmé par la rumba à midi. Gardez un créneau flexible en journée pour le Bellas Artes, le jour où les horaires concordent.
Une journée type au milieu de gamme coûte de 25 à 40 dollars en nourriture pour deux bons repas, de 10 à 25 dollars en boissons et de 20 à 40 dollars en taxis, plus les dépenses ponctuelles : le cabaret à 85-150 dollars, une heure de voiture classique à 30-50 dollars, les musées pour quelques dollars. L'hébergement est la variable, et le supplément pour un générateur vaut la peine d'être payé au moins une partie du séjour.
La Havane récompense les voyageurs qui arrivent curieux et gardent un itinéraire souple, et punit ceux qui arrivent avec un programme. En ce moment, elle est plus vide, moins chère en termes réels et plus accueillante qu'elle ne l'a été depuis des années, et les choses qui ont fait qu'elle valait le voyage (la lumière sur le malecón, la peinture, la musique qui jaillit dans la rue parce qu'elle ne peut pas se produire à l'intérieur) sont celles qui n'ont pas besoin que le courant soit rétabli. Pour une vue d'ensemble de la ville avant de réserver, le guide de La Havane est le point de départ.
